Регистрация
Your shopping cart is empty!
Andrey Ulyanin

Andrey Ulyanin

Измельчение обжаренного кофе производят на грануляторах, состоящих из пяти валков, из которых три (верхние) предварительно грубо измельчают зерна, а в двух других частицы измельчаются до требуемых размеров. Установлено, что один и тот же сорт кофе при разной степени измельчения может выделять различное количество экстрактивных веществ. Чем крупнее частицы, тем меньше выход экстрактивных веществ, определенных одним и тем же аналитическим методом. На основании исследований для производства кофе растворимого рекомендовано измельчать обжаренные зерна так, чтобы количество частиц размером менее 1,5 мм составляло 40-45%, в том числе мелкой фракции (0,5-0,63 мм) – 3%. Для удобства в производственных условиях гранулометрический состав измельченного кофе определяют по номерам сит. Следовательно, сход с сита №1,6 должен составить 55-60%, а проход через сито №0,63 – 2,5-3,5%. Регулирование размера валков гранулятора позволяет получить такую степень измельчения. Измельченный кофе транспортируют в подвесной промежуточный бункер-весы и оттуда порциями загружают в экстракторы.

Технология декофеинизации была изобретена в начале 20-го столетия. В 1903 г. немец Людвиг Роземус предложил метод удаления кофеина из кофе. Ему помог случай: судно с грузом кофе попало в сильный шторм, и зерна оказались намоченными морской водой. Проверив их качество, Роземус обнаружил, что в зернах нет кофеина, но они вполне пригодны для использования. Он запатентовал свой метод удаления кофеина в США и начал производить бескофеиновый кофе в штате Нью-Джерси. С тех пор бескофеиновый кофе называют в США обобщенно "санка" (от фр. sans caffeine - без кофеина). Процессу декофеинизации подвергают зеленые кофейные зерна. Все способы начинаются с замачивания зерен для открытия их пор и ослабления действия кофеина. При этом кофейное зерно набухает и увеличивается в объеме почти в два раза. Процесс декофеинизации может быть осуществлен водой, органическими растворителями, сжиженным CO2 и т.д. на разных стадиях переработки кофе. Во многих случаях при этом происходят невосполнимые потери ароматических и вкусовых качеств. Декофеинизацию наиболее оптимально проводить водой на стадии зеленых бобов. Зеленые бобы измельчают и обрабатывают водой при определенных температуре и давлении. Среди способов удаления кофина из натурального кофе вызывает особое внимание использование растворителя. Наиболее распространенным является этилацетат или метиленхлорид - активный растворитель, летучий, легкоутилизируемый, удаляющий воск. Процесс декофеинизации в обычном варианте предусматривает обработку паром, экстракцию, удаление растворителя и влаги. После замачивания в горячей воде, но не в кипятке, воду сливают, а зерна заливают растворителем. По завершении этой стадии зерна снова заливают водой, на этот раз кипящей, тщательно прополаскивают и подвергают сушке. В особом устройстве содержащийся в растворителе кофеин отделяется от воды. Технологически правильное проведение процесса обеспечивает высокое качество продукта и экономичность процесса, а также высокую микробиальную чистоту. Независимо от типа рстворителя данный способ извлечения кофеина имеет существенный недостаток: в зернах остается некоторое количество растворителя. В 1979 г. швейцарская фирма "Коффэкс" предложила способ декофеинизации без растворителя, путем замачивания зеленых зерен в воде из них удаляется кофеин вместе со вкусо-ароматическими компонентами. Затем воду сливают и из нее при помощи фильтров из древесного угля удерживают кофеин, а вкусо-ароматические вещества остаются растворенными. В этой воде, не содержащей кофеина, но насыщенной вкусо-ароматическими компонентами, замачивают новую партию зеленых зерен и из новой партии кофеин переходит в воду. Таким образом, кофейные зерна лишаются кофеина, но сохраняют все вкусо-ароматические компоненты. И хотя расходы при этом методе декофеинизации значительно выше, он позволяет получить кофе высшего качества, отличающийся более тонким вкусом и ароматом, не опасный для здоровья. Декофеинизацию водных экстрактов кофе можно также осуществлять путем адсорбции кофеина на адсорбенте - волокнах активного угля, предварительно пропитанного хлоргеновой кислотой. Адсорбирование проводят при температуре 60-90 °C. Метод декофеинизации, запатентованный в Германии в 1970 г., заключается в использовании сжатого диоксида углерода. После замачивания в воде кофейные зерна выдерживают в течение 10 часов в среде сжатого CO2 в небольшом количестве воды (ок 3%) при 70 °C. Газ превращается в жидкость и служит растворителем кофеина. Остальные вкусо-ароматические компоненты кофе сохраняются. Диоксид углерода не оставляет никаких следов в напитке. Исследования показали высокую эффективность использования свехкритического CO2 в качестве растворителя и мембраны с тонким слоем цеолита. Степень извлечения кофеина из смеси сверхкритического CO2 при использовании селикагеля и цеолита соответственно 0,65 и 0,98. существует и другой способ с применением CO2 в сверхкритическом состоянии для удаления кофеина и флоргеновых кислот из сырого кофе. Чтобы ускорить извлечение кофеина и хлоргеновых кислот в экстрактор, куда кофе загружают насыпью, сверху подают воду, которая приводит массу в движение. Добавляют воду каждый час по 1-4 раза в течение 1-3 минут. Соотношение добавляемой воды и увлажненного кофе (0,5-10):1 (по массе сухого вещества), оптимально (1-4):1. CO2 может поступать прямоточно или противоточно по отношению к воде. Декофеинизацию настоя кофе можно проводить, разлагая кофеин путем электролиза. Электролиз включает в себя следующие операции: образование канала для стока жидкости в камере; пропускание постоянного электрического тока между электродами для электрохимического окисления кофеина, в том числе его разложения; сбор отработанного настоя, вытекающего из камеры. Электроды выполнены из материала, разрешенного для контакта с пищевыми продуктами, не разлагающегося при электролизе и выдерживающего температуру в диапазоне 70-100 °C: один из металла, другой из углерода.

В Северную Америку кофе попал по милости голландцев. Случилось это в Новом Амстердаме в 1660 году. (Существует мнение о том, что кофе завезли в Северную Америку английские переселенцы еще в 1607 году, так как в списках грузов, перевозимых на корабле капитана Джона Смита, упоминаются деревянные ступка и пестик для размалывания кофейных зерен.) Четыре года спустя городом овладели англичане и переименовали его в Нью-Йорк. Среди первых импортеров кофе были некая Дороти Джонс, получившая лицензию на открытие кафе в Бостоне, и Уильям Пенн, уже в 1683 году торговавший кофеными зернами в Нью-Йорке. К 1670 году кофейни были открыты в Норфолке, Сент-Луисе, Чикаго, Нью-Орлеане и ряде других мест Новой Англии. В это время употребелние кофе превратилось в укоренившуюся привычку жителей и даже заменило обычай пить за завтраком маст - разновидность пива, что, естественно, только пошло американцам на пользу. В 1696 году в Нью-Йорке было открыто первое кафе под названием "Кингз Армз". Еще раньше, в 1691 году, начали работать кафе в Бостоне. Они назывались "Лондонский кофе хауз" и "Гатеридж кофе хауз". Но самым знаменитым было кафе "Грин Драгон", бывшее местом встреч зачинщиков восстания против ненавистной тирании заокеанского короля. Бостон также являлся местом самой крупной кофейной биржи. В Филадельфии, третьем крупнейшем американском городе того времени, первое кафе было открыто в 1700 году. Первые американские кофейни во многом копировали своих английских предшественников. На самом деле они больше напоминали таверны: тут можно было снять комнату, заказать обед и наряду с кофе выпить чай, горчий шоколад, пиво или вино. Некоторые престижные кофейни имели комнаты для встреч, где заключались всевозможные сделки и обсуждались личные и общественные дела. Здесь же проводились аукционы. Постепенно у мужчин вошло в правило посещать кофени ради бизнеса, откладывая развлечения на потом. Поначалу кофе в Нью-Йорке был доступен только привелегированным слоям общества. Чай, напротив, был более доступен, и в какой-то период казалось, что в ущерб кофе он станет популярен и у богатых, и у бедных. Однако все резко изменилось в 1773 году, когда король Георг III обложил налогами чайную продукцию и среди американцев вспыхнул бунт. 16 декабря 1773 жители Бостона, переодевшись индейцами, проникли на английское грузовое судно, стоявшее в гавани, и выбросили за борт весь груз - 342 ящика с чаем стоимостью 18 тысяч фунтов стерлингов. Бостонское чаепитие (Tea Party) 16 декабря 1773 г. (нажми на картинку чтобы увеличить) бостоноское чаепитие бостонское чаепитие бостонское чаепитие "Бостонское чаепитие" ("Tea Party" в американских документах) - под таким названием это событие вошло в историю - крепкими узами связало американцев с кофе. Пить чай стало не патриотично. В то же самое время употребление кофе символизировало протест против политики британской короны. Так кофе довольно быстро стал национальным напитком Соединенных Штатов.

На 4 порции: крепкий горячий кофе эспрессо - 2 чашки горячий шоколад - 2 чашки взбитые подслащенные сливки - ½ чашки тертая цедра апельсина - 1 ч. ложка Смешать горячий шоколад и кофе, разлить смесь в четыре подогретях кружки. Сверху положить взбитые сливки и посыпать их тертой апельсиновой цедрой.

На 1 порцию: кофе - 1 чашка ликер "Амаретто" - 45 мл взбитые сливки - по вкусу вишня - 1 шт. Налить в бокал ликер. Долить в него кофе, положить сверху взбитые сливки и вишню.

На 1 порцию: горячее молоко - 1 стакан крепкий свежезаваренный кофе - по вкусу Налить горячее молоко в чашки. В каждую добавить немного кофе, чтобы получился горячий молочный напиток с легким кофейным привкусом.

Начнем с признательности трем великим французским путешественникам, которые расширили знания о кофе. Это – Tavernier (1605-89), Thévenot (1633-67) и Bernier (1625-88). В то же время жил Jaen la Roque (1661-1745), которому принадлежит творение "Voyage to Arabia the Happy" (Voyage de l’Arabie Heureuse), созданное в 1708-13 годах и чей отец, P. De la Roque, имел честь привезти кофе во Францию в 1644 году. И назовем имя еще одного человека – Antoine Galland (1646-1715), французский востоковед, первый переводчик "Арабских ночей" и антиквар короля, который в 1699 опубликовал анализ и перевод арабского манускрипта "Abd-al-Kadir" (1587), давший первую авторитетную оценку настоящего кофе. Также можно найти и более ранние ссылки на известность кофе во Франции, например, Onorio Belli (Bellius), итальянский ботаник и автор следующих слов, написанных в 1596 французскому медику, ботанику и путешественнику Charles de l’Ecluse (1526-1609): "семена используются египтянами чтобы сделать жидкость, называемую ими cave" (источник: Jardin, Édelestan. Le Caféier et le Café. Paris, 1895 (p. 16)) Но вернемся к чуть более поздним временам. P. De la Roque, сопровождавший M. De la Haye, французского посла в Константинополь, чуть позже совершил путешествие в Ливан. По его возвращении в Марсель в 1644, он привез с собой не только кофе, но и "маленькие приборы, использовавшиеся в Турции, которые казались великими диковинками во Франции". В его коллекции можно было найти, причисленные к кофейному сервизу, fin-djan, или китайские чашечки, и небольшие предметы мусульман, украшенные золотом и серебром, шелковые вещи с вышивкой, которые турками использовались как салфетки или маленькие полотенца. Jean la Roque оказывает доверие Jean de Thévenot познакомить Париж с кофе в 1657 и научить французов как его готовить. De Thévenot пишет об этом так: Они (турки – прим. переводчика) обычно употребляют другой напиток. И называют его cahve, и пьют его в течение всего дня. Этот напиток делается из ягод, обжаренных на сковородке или в другой посуде на огне. Затем размельчают их в очень мелкий порошок в ступке. Как только они пожелают выпить кофе, берут сосуд, предназначенный для быстрого заваривания, они называют его ибрик (ibrik); и, наполнив его водой, доводят до кипения. Когда вода закипит, добавляют приблизительно на три чашки воды, чайную ложку с горкой порошка кофе. Снова доводят до кипения, быстро снимают с огня или помешивают напиток, иначе он убежит, так как поднимается очень быстро. Эта процедура повторяется десять-двенадцать раз, затем все разливается в фарфоровые чашечки, которые находятся на деревянной разукрашенной тарелке и приносится вам. Кофе пьется горячим в несколько глотков, пить по-другому не принято. Пьют маленькими глотками из боязни обжечься – эта манера общепринята и соблюдается в cavekane (кофейня). Некоторые добавляют небольшое количество гвоздики и кардамона, а кто-то – сахар. Стало действительно забавно, когда французы пристрастились к кофе. Jardin сказал по этому поводу: "…они желали быть сведущими в этом восточном напитке до хвастовства, не смотря на его черноту, далекую, на первый взгляд, от привлекательности". Титульная страница публикации Jaen la Roque - Voyage de l’Arabie Heureuse Титульная страница публикации Jaen la Roque - Voyage de l’Arabie Heureuse: 1716, история путешествия автора ко двору Короля Йемена Около 1660 года коммерсанты из Марселя, которые жили некоторое время в Ливане и не могли уже существовать без кофе, привезли его с собой во Францию. И позже группа аптекарей и торговцев осуществили первую коммерческую поставку кофе в тюках из Египта. Вскоре за ними последовали и торговцы из Лиона, и кофейные зерна в партиях товара занимали уже основную часть. В 1671 несколько персон открыли кофейные дома в Марселе, недалеко от Биржи, которые сразу же стали популярными у коммерсантов и путешественников. "В общем," - говорит La Roque. - "употребление кофе возросло до неимоверных размеров настолько, на сколько это было возможно. Медики забили тревогу, расходясь во взглядах на кофе с обитателями горячих и очень засушливых стран". Вековой вопрос был поднят. Одни соглашались с медиками, другие составляли им оппозицию, такими городами были: Каир, Мекка и Константинополь. Вопрос, главным образом, касался только медицинской стороны, так как Церковь не принимала участия в диспуте. "Любители кофе не переносили врачей, а те, в свою очередь, грозили им всеми болезнями". Дело разрешилось в 1679, когда удачный опыт марсельских медиков по дискредитации кофе был завершен, одобрен Медицинским Колледжем, обсужден перед Магистратом в городском зале и признан… не приносящим вреда для жителей Марселя. Была провозглашена победа кофе над народом, который целиком погружен в культуру вина, хотя невозможно сравнивать эти два напитка. Рисунок кофейного дерева, сделанный Jaen la Roque в его публикации Voyage de l’Arabie Heureuse. Рисунок кофейного дерева, сделанный Jaen la Roque в его публикации Voyage de l’Arabie Heureuse. Тем временем, в 1669, Сулейман Ага (Soliman Aga), турецкий посол Мохаммеда IV, находившийся при дворе Луи XIV, прибыл в Париж. И с собой он привез изрядное количество кофейных зерен. С этого человека началось приготовление кофе в турецком стиле. Турецкий посол пребывал в Париже с Июля 1669 по Май 1670, но этого было предостаточно для принятия нововведения. Двумя годами позже, Паскаль, армянин, открыл кофейную забегаловку прямо на Сен-Жермен (St. Germain) и это событие можно считать началом открытия кофейных домов в Париже. Вскоре кофейные дома стали появляться в каждом городе. La Roque писал: "От самого убого горожанина до лиц высшего света, никто не упускал возможности выпить его утром, более того, он подавался на всех приемах". "Лица высшего света" поощряли моду на cabarets á caffe (кофейные заведения). В кофейных домах Франции царили восточная обстановка и роскошь: "…китайские пиалы и индийская мебель были богато украшены золотом и серебром, что было непозволительной роскошью". В 1671 в Лионе была издана книга, названная "Превосходства Красных Ягод, называемых Кофе" (The Most Excellent Virtues of the Mulberry, Called Coffee), показавшая необходимость в авторитетной работе по данному предмету – нужда, которая была весьма умело удовлетворена в том же Лионе Филиппом Сильвестром Дюфором (Philippe Sylvestre Dufour), опубликовавшем восхитительный труд: "Касательно использования кофе, чая и шоколада" (Concerning the Use of Coffee, Tea, and Chocolate). И снова в Лионе, тот же Дюфор издал в 1684 году более полную работу: "Способы приготовления кофе, чая и шоколада" (The Manner of Making Coffee, Tea, and Chocolate). За этим последовала публикация в 1716 в Париже Jean La Roque "Voyage de l’Arabie Heureuse", содержащую историю путешествия автора к Королю Йемена в 1711, описывающую кофейное дерево и его плоды. Рисунок ветки, цветка и зерен кофейного дерева, сделанный Jaen la Roque в его публикации Voyage de l’Arabie Heureuse. Рисунок ветки, цветка и зерен кофейного дерева, сделанный Jaen la Roque в его публикации Voyage de l’Arabie Heureuse. Описание La Roque королевских садов во время его путешествия интересны тем, что показывают, как Арабы придерживались веры, что кофе растет только в Аравии. В королевских садах не было ничего примечательного, кроме великих тягот, с которыми все хорошие деревья доставлялись в страну; в их числе были и кофейные деревья, лучше, которых нет… Первым торговцем, имевшим лицензию на продажу кофе во Франции, был Damame François, Парижский буржуа, чья привилегия обеспечивалась эдиктом 1692 года. У него было право на эксклюзивную продажу кофе и чая во всех провинциях и городах королевства, землях, подчиненных королевству сроком на десять лет. В Санто-Доминго (Santo Domingo) (в 1783) и другие французские колонии кофе (café) привозился из королевства и распространялся по специальной лицензии короля.

Сорт кофейного дерева Coffea arabica прибыл из Эфиопии (Абиссиния), точнее - из юго-западной части Эфиопского нагорья, называемой кафа (Кэфа, центр Джимы). В Эфиопии листья и плоды кофейного дерева в пищу употреблялись с древних времен, задолго до того, как об этом растении узнало племя семитов на Аравийском полуострове. Первооткрывателями кофе были не арабы, а эфиопы - группа из нескольких народностей (амхара, тиграи, гураге ...). Группа появилась в I тысячелетии до н.э., когда жители южной части Аравийского полуострова начали переселяться в земли теперешней Эфиопии и смешались с туземцами-негроидами - кушитами и ниломтами. Эфиопы толкли плоды кофейного дерева, замешивали их с животным жиром и катали из них клецки величиной со сливу, которые брали с собой в дорогу. Жиры, смешанные с питательными плодами кофе и протеином семян, придавали людям силу, а кофеин - бодрость. Из сока плодов кочевники делали напиток, похожий на вино, а из листьев заваривали напиток, похожий на чай. С течением времени начали варить горячий напиток из семян кофейного дерева. Сначала его употребляли во время религиозных обрядов, а позже он превратился в национальный напиток эфиопов. Сбор листьев и семян впоследствии стал отдельным промыслом, распространившимся из Африки в Йемен. История кофе в Йемене Авторитетный востоковед О. Г. Герасимов утверждает, что арабы используют еще одно, поэтическое название кофе - бинт аль Йаман - "Дочь Йемена". Одно из самых ранних письменных упоминаний о кофе содержится в арабском манускрипте №944, хранящемся во Французской Национальной библиотеке. Шехабеддин Бен, арабский автор XV столетия, рассказывает о своем современнике Гемаледдине, муфтии йеменского города Аден, который ездил в Персию. Во время пребывания там он обратил внимание на своих соплеменников, варивших и пивших кофе, которому он раньше не придавал значения. Вернувшивсь в Аден и почувствовав недомогание, Гемаледдин вспомнил о кофе и решил попробовать этот напиток, который не только помог ему вылечиться, но и укрепил силы. Последнее качество Гемаледдин оценил особо, так как оно помогало в ночных религиозных бдениях. Авторитет и рекомендации муфтии способствовали распространению напитка, который вскоре стали пить не только дервиши, но и ремесленники, купцы и другие жители города. Называя страны Азии, которые поставляют кофе, чаще всего начинают с Йемена. Хотя эта страна производит сравнительно мало кофе, но здесь он самый вкусный и ароматный. Его положение можно сравнить с положением знаменитых, только в Китае выращиваемых и обрабатываемых желтых и красных (иначе - оолонгов) чаев: знатоки, будто сговорившись, утверждают, что ничто не может сравниться с кофе Йемена. Поэтому Йемен издавна называют отцом кофе. Любимый и великолепный его сын - мокко (по названию порта Мокка, иначе Mocha, Mucha), который известен тем, что о нем можно только прочитать или услышать. Его производство так мало, что в торговлю эта таинственная и очень дорогая редкость почти не попадает. Описывая быстрое распространение в Адене обычая пить кофе, арабский автор подчеркивает, что людям настолько понравился этот напиток, что они отказывались от ката, жевать который у них вошло в привычку. Таким образом, став популярной в Адене, привычка населения пить кофе быстро распространилась на соседние города и достигла Мекки. Здесь кофе также сначала использовался дервишами при религиозных церемониях, но затем вошел в жизнь всех горожан. Священной столицы мусульманского мира кофе достиг около 1470 года. Легендарный Мокко Можно смело утверждать, что в истории кофе не более громкого георафического названия, чем Мокко (Моха). Этот небольшой йеменский порт на Красном море дал название сорту кофе, произведенному в аравии. Город заслуживает того, чтобы рассказать о нем подробнее. Мокко (Моха). История кофе в Йемене. Мокко (Моха) - это небольшой йеменский порт на Красном море дал название сорту кофе, произведенному в аравии. Около 700 года до н. э. купцы из Южной Аравии впервые появились на восточно-африканском берегу. Мокко еще задолго до раннего халифата являлся стоянкой торгового флота и верфью и назывался тогда Ал-Муджа. Весной 1513 года португальская эскадра под командованием Афонсу д'Албукерки заняла Моху. Через два года город оказался в руках египтян. В 1532 году Йемен завоевали турки. Включенное в состав Османской империи государство в течение столетия испытывало на себе турецкий гнет. Предания, записанные в 1763 году, связывают процветание Мохи с именем шейха Шадди и говорят, что именно ему пришла в голову счастливая мысль заняться расширением посадок кофейных деревьев. Вскоре здесь стали успешно торговать новым товаром, и небольшое селение, каковым оно было до этого, выросло в процветающий крупный торговый город. В Европпе его название превратилось в Мокко и стало названием сорта. И даже горы вокруг Мохи, сплошь покрытые кофеными плантациями, расположенными террасами на склонах, называли "кофейными". Мокко (Моха). История кофе в Йемене. Горы вокруг Мохи, сплошь покрытые кофеными плантациями, расположенными террасами на склонах, называли "кофейными". Когда шейх Шадди умер, над его могилой возвели мечеть, а имя стали поминать в утренних молитвах как имя патрона города, покровителя арабских кофеен, вразумившего род людской пить кофе и покупать кофейные зерна. В 1633 году, после антиосманского восстания, было создано йеменское независимое государство (имамат). Наступил короткий период относительного спокойствия и более активного экономического развития. Йемен установил прямые торговые связи с некоторыми странами Европы, куда начл поставлять свой кофе Мокко. Именно в этот период наступил расцвет порта как главного кофейного торгового центра. Расцвет совпал по времени с общим экономическим подъемом страны, которую с этого времени стали называть Счастливейшая (от "йаман" - счастливый). Необходимо особо подчеркнуть следующие моменты. Не вызывает сомнений тот факт, что до конца XVII века мир в целом (хотя и ограниченно) получал кофе лишь из Йемена. Это был тот настоящий и прославленный кофе Мокко (Mocha или Mokka). До середины XVII века турецкие и египетские купцы приезжали в Йемен и получали лучшие зерна. Они покупали урожай прямо на деревьях, обеспечивали его сбор и обработку семян. Кофе готовили сухим методом, т. е. высушивали на солнце. Процветание йеменской кофейной торговли было во многом обусловлено монопольным производством товара, популярность которого в Европе стремительно росла. Кофе повторил судьбу большинства тропических пряностей, знаменитых прежде всего своими богатыми вкусо-ароматическими качествами. Арабы чрезвычайно гордились новым напитком и держали в тайне сектрет его приготовления. Они запретили вывозить из страны зерна, если они не высушены. Эта мера была направлена на то, чтобы ни одно зернынко,способное дать росток, не попало в руки чужестранцев, которым запрещалось посещать кофейные плантации. Около 1650 года мусульманскому пилигриму по имени Баба Будан сумел заполучить семь зеленых кофейных зерен и тайно вывезти в район Чикмагалхур в южной Индии. Из этих семян выросли отличные кофеные деревья, положившие начало получению кофе в этой стране. Около 1690 года голландцы заполучили семена в Индии и к концу века основали кофейные плантации на островах Ява и Суматра. Через несколько лет они превратились в главного поставщика кофе в Европу, прежде всего, благодаря усилиям голландской Ост-Индийской компании, а порт Амстердам стал одним из важнейших центров мировой кофейной торговли. С этого момента начинается быстрый упадок йеменской кофейной торговли, поставки для которой всегда осуществлялись двумя маршрутами: северным караванно-морским и южным морским. В первом случае приобретенный на рынке в Бет-эль-Факихе кофе доставлялся на верблюдах на побережье Красного моря и по нему в Джиду, а затем в Сиуэц, откуда опять на верблюдах в Египет. Морской маршрут проходил в южном направлении до порта Моха, а из него - вокруг Африки в Европу.

В Скандинавских странах кофе был известен до 1700, но в 1746 в Швеции издали королевский эдикт против "неправильного и чрезмерного употребления чайного и кофейного напитков". Правительство ввело налог на любителей чая и кофе. Нарушители постановления подвергались аресту, штрафу в 100 серебряных талеров и "конфискации чашек и посуды". Рейд на кофе в Швеции (P. Nordquvist, 1799) Рейд на кофе в Швеции (P. Nordquvist, 1799) В 1756 кофейный напиток был запрещен окончательно, что привело к росту незаконной торговли. Как очередная попытка ужесточения запрета на кофе в 1766 был принят новый закон, но контрабандный ввоз продолжался. Тогда правительство признало невозможность остановить торговлю кофе и решило получить с этого пользу, с 1769 года кофе стал облагаться налогом на ввоз. В 1794 Регентство вновь попыталось ввести запрет на напиток, но встретило сильное сопротивление среди населения, в итоге решение пришлось отменить в 1796 г. Не смотря на предыдущий опыт, в 1799 г. была предпринята еще одна попытка ввести запрет на кофе, но не увенчалась успехом и в 1802 ограничения были сняты. Последняя попытка запретить пить кофе была предпринята в период 1817-1822 г.г., но также ничего путного не вышло и все смирились с неизбежностью – кофе быть!

Принято считать, что в России о кофе узнали благодаря Петру I. Однако некоторые полагают, что это не так: его поклонники нашли упоминание о нем в "Повести временных лет", где говорится, что киевский князь Владимир Святославович часто употреблял напиток, называемый "кава". Сегодня не представляется возможным узнать, действительно ли под"кавой"следует понимать кофе. Однако вплоть до XVII века о кофе было упомянуто лишь один раз: в рецепте, который прописал лекарь своему пациенту, царю Алексею Михайловичу в 1665 году:"Вареное кофе персиянами и турками знаемое, и обычно после обеда принимаемое, изрядное есть лекарство против надмений, насморков и главоболений". Однако широкое рапространение в России кофе получил действительно в эпоху правления Петра I. Первый российский император, как известно, пристрастился к кофе во время поездки в Голландию. Вернувшись, он издал указ, предписывающий подавать кофе на своих ассамблеях. Немногим позже его стали предлагать даже при входе в Кунсткамеру. Первый кофейный дом в России был открыт в 1740 году при Анне Иоанновне. Императрица прославилась как большая поклонница кофе, и каждое утро ей в постель подавали чашечку этого горячего крепкого напитка. Пожалуй, еще более сильной любовью к кофе отличилась Екатерина II, причем ее пристрастия в этой области были довольно своеобразны. Чтобы сварить всего лишь пять чашек, придворные повара использовали 400 г молотых зерен; менее крепкий она просто не признавала. Зато после этого она весь день была бодрой и активной. Может быть, именно в кофе заключается секрет ее неисчерпаемой энергии? Однажды с докладом к Екатерине II пришел ее секретарь Яков Козьмин. На улице был сильный мороз и у него от холода зуб на зуб не попадал. Императрица пожалела секретаря и велела ему чашечку кофе со своего стола. Напиток оказался слишком крепким и у Козьмина началось сильное сердцебиение. Несчастного секретаря едва привели в чувство. Сказать, что в первое время русский народ относился к кофе с недоверием - значит ничего не сказать. Самым распространенным было мнение, что напиток дан самим дьяволом. В народном лексиконе бытовали поговорки вроде:"Чай проклят на трех соборах, а кофе на семи","Кто пьет чай, отчаивается от Бога, кто пьет кофе - налагает ков на Христа". Природу подобных слухов объяснить довольно-таки просто. Причиной их стали реформы Петра I. Русскому народу пришлось не по вкусу европейские новшества, активно внедряемые императором в привычный многовековой уклад. Поэтому неудивительно, что темные невежественные люди считали Петра I антихристом. Само собой разумеется, что и любимый напиток императора не мог быть хорошшо принят в народе. Неприязнь к кофе сохранилась вплоть до войны 1812 г., однако после нее напиток стал очень популярным. Русские войска, освобождая Европу от французов, увидели, что там простой народ с большим удовольствием пьет кофе. Именно после возвращения наших войск на родину кофе начал завоевывать популярность. Его стали подавать на светских приемах и балах. Повсеместно открывались кофейни, а в некоторых городах появились общества, способствующие распространению этого напитка. В Москве и Петербурге в кругах художников, литераторов и театралов стало модным собираться в кафе и за чашечкой горячего кофе обсуждать злободевные темы. В конце XVIII века статьи, восхваляющие кофе, появились в известных изданиях, таких, как"Экономический магазин"и"Всеобщее и полное домоводство". Русские люди далеко не сразу овладели правильным способом приготовления напитка. Некоторе время, например, было приныто одну и ту же молотую кофейную массу варить несколько раз, поскольку люди думали, что напиток полученный из повторно сваренной кофейной гущи, вкуснее, чем сам кофе. Однако это заблуждение было вскоре забыто. В XIX веке кофе пили уже в каждом доме, притом не по одному разу в день. Женская прислуга, поступая на работу, оговаривала так называемое"кофейное довольство", включавшее в себя фунт кофейного зерна в месяц. Помимо этого, горничные и кухарки ежедневно употребляли хозяйский кофе. Важным событием в российской кофейной истории была открывшаяся весной 1884 года в Петербурге международная выставка садоводства, где кофе было уделено особое место. Бразильские фермеры представили вниманию наших соотечественников около 1000 сортов, за что и были вознаграждены почетным дипломом Российского общества садоводства и огородничества. На рубеже XIX - XX веков в России резко вырос импорт кофе. В 1884 году он составил 8 128 т, в 1901 - 9 104 т, а перед Первой мировой войной - 12 352 т. В начале XX века, несмотря на огромную популярность, кофе был очень дорогостоящим продуктом и являлся символом рокоши и богатства. Его могли себе позволить только очень богатые люди. После Великой Октябрьской Революции о кофе почти забыли. Но в 40-е годы XX столетия он начал возвращаться в дома граждан Советского Союза. В советские времена кофе по-прежнему оставался дефицитом. В магазинах его можно было купить только в преддверии больших праздников, выстояв перед этим огромную очередь.

Наши контакты

8 (916) 205-05-50 (Пн-Пт с 10.00 до 19.00, Сб с 11.00 до 16.00). E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Способы оплаты

  social icon

 

Вы можете оплатить покупки наличными при получении, либо выбрать другой удобный способ оплаты.

S5 Box